2022年最忙设计师 一人扛起三大品牌（组图）

在2022年的首个季度里，要忽视格伦马登斯（Glenn Martens）这名字真的有点难。因从Jean Paul Gaultier的高级定制，再到Y/Project和Diesel的秋冬系列，如此紧凑的工作流程和高曝光率，不仅让他成为2022年最忙设计师，3家品牌的作品和时装秀也都给观众留下了深刻的印象，更让他被评为年度突破性设计师。

其实对大部分的设计师来说，一年要做四季或更多的系列，再办两场大秀已经是让人喘不过气的程度，但格伦马登斯却要在一两季的时间内负责3家品牌的作品和大秀，而且这3家品牌都是不一样的定位和风格，实在很难不让人感钦佩，重点是要做得好更是难上加难，但格伦马登斯就做到了，3个作品和大秀都获得了一致好评。

也许知道格伦马登斯的人不多，毕竟在加入意大利丹宁服装品牌Diesel之前，他所执掌的Y/Project并不是大众熟识的品牌。而他自己也十分的低调，既没有个人形象也没有噱头营销，只有对设计的满腔热忱，默默将交到他手中的品牌给做好。有趣的是他所负责的3家品牌都跟他的过往，有着紧密的联系。

天生就有设计天分

在大学时期，其实格伦马登斯先报读的是室内设计系，毕业后又前往安特卫普皇家艺术学院报读服装设计，这间学院曾经孕育出不少的优秀设计师，最广为人知的就是安特卫普六君子（The Antwerp Six）、拉夫西蒙（Raf Simons）和克里斯万艾思（Kris Van Assche）等。

而格伦马登斯仿佛天生就是设计师的料，2008年不仅带着第一名的优异成绩毕业，还被选中成为法国高级时装品牌Jean Paul Gaultier的初级设计师，之后又成为法国设计师约翰瑟法蒂（Yohan Serfaty）的第一助手，而他创办的品牌正是Y/Project。2013年，约翰瑟法蒂不幸因癌症逝世后，他便顺势成为品牌的创意总监。

接受挑战任意切换

在这期间，他还曾在比利时设计师布鲁诺皮耶特斯（Bruno Pieters）的品牌担任过自由设计师，并在德国奢侈品牌Hugo Boss担任过创意顾问，2011年还短暂地创办过自己的同名时装品牌，直到2020年被任命为Diesel的创意总监，且还是43年来的首位创意总监。

其实从资历就不难看出他乐于接受挑战的个性，所待过的品牌都有不同的市场、定位和设计风格。

相信也是如此的磨练，他才能在如此紧凑的时间内，在3家品牌之间任意地切换，不仅没有把事情搞砸，还做得出奇的好。

从起点实现梦想

实际上，格伦马登斯只是在Y/Project和Diesel有固定的职责而已，Jean Paul Gaultier也只是会以客座设计师的身分合作一季。

因在2020年完成了最后的春夏秀后，品牌的同名创办人让保罗高缇耶便宣布退休，阔别待了50年的时尚圈，并以邀请客座设计师合作的方式来续营品牌，以各自的风格对品牌进行重新诠释，而格伦马登斯就是品牌邀请的第二位客座设计师。

其实3家品牌对格伦马登斯来说都有不一样的意义，像Jean Paul Gaultier是他设计职涯的起点，Y/Project是供他实现梦想的地方，Diesel则是他小时的回忆，他曾对媒体说：“我15岁时才第一次有意识地购买‘品牌’，而我那时候买的就是Diesel，因为我觉得这品牌穿起来很酷又性感。”

“Y/Project和Diesel在我看来是两个很不一样的世界。首先Y/Project有20多位由我亲自任命的人，是我熟悉且信任的人，大家就像一个大家庭，而且他们总知道我想要的是什么，我们说的是同一种语言，所以内部沟通是没有任何困难的。”

三者各自不同挑战

“反观Diesel有逾900个人，我必须使用大家都能听懂的语言，而且我主要的责任是提供指导，就像给大家指引大方向的船长般。而作为一个有庞大体系的意大利零售老牌，他们有太多的系列、部门和不同国家的市场，所以我肯定是没有办法管理到所有的细节，或把所有部门的产品都理解清楚。”

总体来说，他在Diesel就只是创意总监，为团队提供创意方向的引导，但在Y/Project却让他真正地感受到自己是一名设计师；而在Jean Paul Gaultier，因高级定制并非对标大众市场，所以可以不需要考虑太多现实的因素，简单来说就是少了很多的限制，最主要是对“美”的表达，所以是一个能让他以更纯粹的艺术形式去表现的存在。虽然三者都有各自不同的挑战，但同时给他带来了不同的乐趣。

所以在被问及“将来是否会再创立自己的同名品牌”时，他回答道：“现在的我已经拥有很多的创作自由和完美团队，我认为我已经拥有了我所想要的东西，而且我也没有把个人的名气看得很重，那我为何定要以自己的名字来创一个品牌呢？”

解构主义设计鬼才

其实格伦马登斯一直都很愿意尝试不同的创作，譬如在创立自己的同名品牌时，他的设计都是偏Normcore简约朴实的风格。但他做得最好，最备受好评的，反而是在Y/Project的“解构”。

比利时或说安特卫普皇家艺术学院出了不少擅长解构主义的设计师，最经典的例子就是时尚圈公认的解构主义先锋和鬼才——马丁马吉拉（Martin Margiela）了。

浓厚暗黑和歌剧感

因受瑞克欧文斯（Rick Owens）的启发和影响，所以约翰瑟法蒂时代的Y/Project就稍带解构主义的设计，同时也有浓厚的暗黑和歌剧感，跟格伦马登斯的时代很不一样。

刚开始接管Y/Project时，因正值约翰瑟法蒂逝世不久，整个团队都沉浸在哀悼之中。所以最初的两年内，出于尊重的他先以约翰瑟法蒂的方式去做，再渐进式地注入自己的理解、元素和风格等。

所以这些年来，你才能看见越来越大胆的解构重组、建筑廓形和实验性的设计手法等。如此特立独行的方式，让他备受时尚圈内人士的赞誉，让Y/Project成为先锋时尚的标志之一。

很多人都认为Y/Project是街头品牌，但格伦马登斯却坚称是高端品牌的定位，并表示未来将更专注琢磨工艺面。

视丹宁为个性延伸

其实Diesel会任命格伦马登斯为创意总监，也跟他在Y/Project的经验有关，因一直对丹宁文化很着迷的他，经常都会采用丹宁的元素创作。对他来说，丹宁就像是自己的个性延伸，同时也像是他身体的一部分。

而他也不负众望，从2022年的春夏系列开始，他就给众人带来很不一样的Diesel，所采用的依旧是他擅长的实验性设计手法，对此他解释道：“在Y/Project我们总是从3D构造入手对衣服进行解构和重组，但在Diesel的实验层面却是2D的，譬如我们会尝试通过涂层覆膜等不同的面料处理方式，在原有的面料中创造出全新的可能。

“每次在做设计时，我总会从品牌本身的概念出发，因为我并不是很喜欢讲述故事的设计师，有的设计师会想通过一个系列来讲述自己的某种情感，抑或是一次旅行，一本读过的书等。但对我来说，我的设计总是很专注在服装本身的工艺，是一场关于服装设计的实验，如何重新诠释、拆解重组或挑战创新等，这些都是我在设计之前最先问的问题。如何为我们所熟知的制衣方式‘进行创新’，以一种意想不到的方式将衣服解构重组才是我的设计根基。”